Накладную резьбу получают в результате. Прорезная и накладная резьба. Разновидности плоскорельефной резьбы

Каждый из нас хочет, чтобы его загородный дом выглядел шикарно, под старину. Осуществить эту мечту поможет накладная резьба по дереву. Это одна из наиболее простых техник в украшении фасадов. Хотя она сочетает в себе несколько , с этой простой задачей изготовления накладных элементов справится и новичок.

Подборка эскизов для выполнения накладной резьбы

Ниже мы разберем основные моменты и секреты этого искусства.

Испокон веков ремесленники занимались таким видом деятельности, как . Создавали великолепные шедевры, от которых и сейчас глаз оторвать. Они просто завораживают своей тонкостью, величием и оригинальностью. Домовая резьба была одним из наиболее доступных средств заработка, ведь такой строительный материал, как дерево, особенно в России, присутствует в большом избытке. Как же они это делали? И что означает фраза — накладная резьба? Она практически сама говорит за себя. Рисунок состоит из отдельных частей, которые накладываются на основание и прикрепляются с помощью клея или маленьких гвоздиков.


Деревянный узор интерьера, выполненный накладной резьбой

Изготовление этих элементов происходит путем совмещения техник простой и прорезной резьбы по дереву.

Давайте подробней разберем способ создания изделия. Принципы изготовления рисунков:

Обратите внимание, что не нужно снимать фаску с тыльной стороны заготовки, чтобы после монтажа элемента на фон создалось впечатление цельного куска.
После того как все накладные элементы подготовлены, мы переходим к изготовлению основания.

Подготовка фона

Основанием, как правило, является доска большей ширины либо несколько фрагментов, склеенных между собой встык. Фоновый элемент шлифуется и вырезается по нужному размеру.

Есть небольшая хитрость при подготовке основы. Если вы окрасите фоновую деталь в темный цвет, а рисунок оставите светлым (или наоборот), то визуальное восприятие изделия несколько увеличится. Таким образом, накладные элементы будут привлекать больше внимания.

Не стоит забывать о том, что деревянные предметы украшений экстерьера необходимо покрывать защитными средствами, чтобы их внешний вид сохранялся долго. Здесь подойдут различные грунтовки, пропитки, которые легко приобрести в строительных магазинах. Еще одно направление использования резьбы по дереву — , и внутри помещения. В магазинах можно встретить кухонные гарнитуры с фасадами из массива. Такая мебель стоит неприлично дорого, и тут приходит на помощь накладная резьба.

Некоторые тонкости

Всем известно, что полностью изготовить, например, дверцу шкафа из дерева, более дорогостоящее удовольствие, чем собрать ее из нескольких, повторяющихся (со схожим рисунком) элементов. Некоторые производители идут дальше и дверцы делают из дешевого материала, который применяется в изготовлении корпуса, а потом просто приклеивают элементы рисунка.


Резные украшения для комода

Это создает иллюзию богатого, дорогого фасада из массива. Если все выполнено правильно и аккуратно, то вы никогда не отличите два изделия с расстояния одного метра, одно из которых с дорогим фасадом, а другое с использованием этой техники.
В наличниках межкомнатных дверей элементы накладной резьбы просто незаменимая вещь. Как правило, все проемы имеют разные размеры по высоте и ширине, поэтому практически невозможно применить для потокового производства какие-либо стандарты.

Выход очень простой. Основания, или как мы выше говорили, фоны, изготавливают в один размер. Их очень легко отпилить по факту, у себя дома, а рисунки приклеить потом. Таким образом, мы получаем визуально богатое, дорогое изделие за приемлемую цену.

Важным плюсом является еще и то, что вы можете приобрести необходимые элементы рисунка отдельно и в любом количестве.


Техника выполнения плоскорельефной резьбы

Ими дополнительно можно оформить саму дверь, арки в открытых проемах и другие предметы, создавая единый стиль всего помещения.

Выявление мелкого рельефа орнамента осуществляют нанесением мелких и тонких выемок. Работают в этом случае с использованием стамески-косяка или церазика.

Чеканку фона выполняют с помощью пуансона (чекана). Пуансон ставят перпендикулярно к фону и сверху равномерно ударяют по нему молотком. В рельефной резьбе эту операцию выполняют нечасто.

Рельефную резьбу полируют, лакируют до блеска или оставляют матовой с сочными следами срезов дерева. Для матовой отделки используют жидко разведенный лак: нитроцеллюлозный, смоляной, масляный, спиртовый. С помощь щетинной кисти им протирают один раз все закоулки рельефа, фон, выпуклости. Высыхая, лак впитывается в дерево и не оставляет блестящих потеков. В результате обработки резьба выглядит свежей, текстура срезов становится хорошо видимой.

Резной рельеф можно тонировать водорастворимыми красителями (морилками, протравами) или водным раствором марганцовки.

Из традиционных видов обработки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она особенно рекомендуется для изделий больших размеров, выполненных из древесины дуба или другой крупнососудистой породы.

Накладная рельефная резьба

Накладная рельефная резьба широко применялась для украшения мебели классических стилей. Она бывает глухой, т.е. с фоном, или прорезной, ажурной . Последний вид наиболее распространен. Особенность данного вида резьбы следует из его названия. Резные элементы выполняют отдельно, а затем накладывают на украшаемую поверхность. Декоративный мотив может присутствовать и в единственном числе. По периметру такую деталь следует оформить планками (раскладками), это придаст ей законченный вид. Раскладки, а также дополнительные накладные элементы используют и для того, чтобы связать в единое целое угловые композиции.

Рис. 41. Накладные декоративные элементы: а, б – угловые; в – центральный

Накладную резьбу выполняют на хорошо простроганной доске, называемой подушкой. На подушку наклеивают тонкую бумагу, а на нее – заготовку для резьбы, которую предварительно обрезают по размерам рисунка. Другим способом закрепить небольшую заготовку невозможно. Затем переводят рисунок будущей резьбы.

Рис. 42. Украшение орнаментом шкафа

Рис. 43. Накладная резьба: а – модель из пластилина; б – заготовка, обрезанная по контуру; в – готовая резьба

Если рельеф сложный, то желательно первоначально проработать его в более мягком материале – глине или пластилине (рис. а). На следующем этапе резьбу обрезают по контуру (рис. б). Отверстия выполняют круглыми стамесками. Контур орнамента хорошо зачищают, заоваливают края и прорабатывают рельеф. Работать надо осторожно, чтобы не расколоть мелкие элементы. Готовую резьбу (рис. в) аккуратно снимают с подушки тонким ножом, который необходимо двигать только вдоль волокон древесины, иначе заготовку можно легко расколоть. Снятую резьбу очищают от бумаги и крепят на изделие.

Домовая (корабельная) резьба

В начале прошлого века в Поволжье распространилась так называемая глухая рельефная резьба – резьба с глухим (непрорезанным) фоном и высоким рельефом узора. Данный вид рельефной резьбы отличается помимо большей выразительности, декоративности, обилия светотени двойным наименованием – домовая и корабельная.

Совершим небольшую экскурсию в историю. С давних времен люди с помощью нехитрого инструмента вырезали из дерева объемные скульптурные изделия. В основном это были идолы, культовые фигурки, реже – игрушки для детей. Но свое развитие скульптурная резьба получила с появлением кораблестроения. Носовую часть корабля выполняли в виде головы льва, дракона, единорога, других зверей и птиц, которые символизировали мощь, силу и храбрость мореплавателей. Постепенно резьба стала сухопутной и нашла широкое применение в деревянном зодчестве.

Выполняют домовую резьбу, как правило, на древесине хвойных пород, делая ее крупномасштабной. По характеру и технике исполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной ) и объемной .

Глухой рельефной резьбой украшают, как правило, фронтоны домов и наличники окон. Мотивами резьбы чаще всего выступают растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, а цветочные розетки соединяют и одновременно отделяют их. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок, берегинь, львов, птицы феникс.

Прорезную домовую резьбу используют также для украшения фронтонов домов, наличников окон и дверей, перил лестниц, ограждений.

Примером объемной домовой резьбы является так называемый «охлупень» – фигурное изображение головы и верхней части туловища животного или птицы, которое помещают на гребне крыши над фронтоном.

Прорезная (ажурная) резьба

Название прорезная (ажурная) резьба говорит само за себя. В отличие от других видов она не имеет фона. Его удаляют с помощью долота, сверла, пилы (лобзика). Потому резьба выполняется в одной плоскости пропиливанием с дополнительным украшением объемной резьбой с прорезанием насквозь и удалением фонообразованием сложного ажура.

Этот вид резьбы применяют в тех случаях, когда детали необходимо придать видимость легкости и ажурности. Нередко под изделие с прорезной резьбой для четкости и красоты восприятия подкладывают другую деталь с яркой гладкой поверхностью или яркую ткань.

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Применялась она для украшения мебели стилей Барокко, Рококо в конце XVII начале XVIII вв. Сейчас же ажурную резьбу используют в сочетании с геометрической клинорезной резьбой, создавая более сложную и эффектную художественную форму. Исполнение такой резьбы требует высочайшего мастерства и, разумеется, класса.

Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной основе. В таких случаях она называется накладной или наклеенной.

Резное украшение домов

В создании художественного облика дома важную роль играют такие элементы, как крыльцо, веранда, балкон, мансарда, наличники дверей, окон, карнизы и др. Различные варианты внешнего оформления можно создавать даже при небольшом количестве декоративных деталей. Эти детали органично вписываются в структуру здания, одновременно выполняя и функциональную роль. Например, лобовые доски закрывают торцы кровли, а наличники окон и дверей защищают стыки коробок со стенами.

При изготовлении деталей архитектурно-художественного оформления домов наиболее часто используют прорезную резьбу. Выполнять ее легче и быстрее, чем другие виды резьбы, что важно при большом объеме работ. Кроме того, в данном случае работу в значительной степени можно облегчить, используя лобзик, ножовку или электроинструменты.

Детали декоративного оформления домов изготавливают отдельно, а затем крепят к дому (если нужно, предварительно производят сборку).

Этапы работы следующие. Перед изготовлением декоративных элементов необходимо сначала определить их размеры, подготовить рисунок (лучше в масштабе 1:1), выполнить чистовую механическую обработку деталей, перенести рисунок с кальки или бумаги на заготовку и затем приступить к тому или иному способу декорирования.

Наличник . Приемы декорирования наличника весьма просты. Изготовить элементы декора можно с помощью ножовки и сверла, соединение лучше выполнить на плоский несквозной шип (шипы и проушины формируются до изготовления элементов декора).

Верхнюю поперечную деталь наличника украшают накладными резными элементами, которые изготавливают отдельно и крепят с помощью металлических шпилек или деревянных шкантов.

Все фото из статьи

Резьба по дереву была освоена человеком еще сотни лет назад. Причем до наших дней дошли самые разные виды ее техник. Ниже рассмотрим наиболее распространенные виды резьбы по дереву, а также ознакомимся с инструментами, которые для нее используются.

Техники резьбы

В настоящее время резьбу по дереву различают на несколько видов:

  • Ажурную ;
  • Геометрическую ;
  • Плоскорельефную ;
  • Рельефную ;
  • Скульптурную ;
  • Накладную .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими ее видами.

На фото — пример украшения фасада ажурной резьбой

Ажурная

Ажурная или, как ее еще называю, пропильная резьба стала широко применяться в XIX веке. Причем она была популярной как в деревенских домах, так и городских квартирах.

Ее используют для украшения следующих элементов зданий:

  • Входов
  • Наличников,
  • Фронтонов домов и пр.

Данная техника основана на пропиливании фигурных отверстий.Смотрится пропильная резьба по дереву очень эффектно и напоминает деревянное кружево.

Что касается рисунка, то он может содержать различные мотивы:

  • Рельефной резьбы;
  • Орнаментально-декоративные узоры;
  • Геометризированные изображения, напоминающие узоры в кружевах и народной вышивке.

В наше время ажурная резьба пользуется определенной популярностью при оформлении дачных домиков, беседок и пр.

Для выполнения пропильной резьбы обычно используют простой инструмент:

  • Коловорот, для выполнения отверстий–следует отметить, что для отверстий диаметром более 10 мм применяют специальные плоские сверла – перки.
  • Пила для выпиливания деталей по внешнему контуру – применяются специальные выкружные (поворотные) пилы. Ширина их полотна находится в пределах 4-15 мм. Узкие полотна применяют для получения крутых изгибов, а широкие – для выреза плавных форм.

Отличительной особенностью лучковой пилы для резьбы является то, что полотно может поворачиваться в разных направлениях.Благодаря этому можно выполнять пропилы в разных направлениях, не изменяя при этом положение станка пилы.

  • Пила для выпиливания внутренних проемов – для этих целей используют пилы-ножовки, обладающими узкими полотнами в форме клиньев. Называют такие пилы курковками. Толщина их полотен составляет полтора миллиметра, ширина у ручки в пределах 20-40 мм, длина находится в пределах 320-530 мм.

Совет!
Курковку можно сделать своими руками из старого полотна ножовки толщиной в полтора миллиметра.
Для этого его нужно обрезать в форме острого вытянутого клина.

Для выполнения пропильной резьбы, как правило, применяют доски толщиной полтора – два миллиметра.

Они могут быть выполнены из древесины следующих пород:

  • Ольхи;
  • Сосны;
  • Осины:
  • Березы.

Следует отметить, что далеко не все заготовки подходят для данных целей. Доски обязательно должны быть хорошо высушенными и без трещин.

Накладная резьба потому и называется накладной, что каждый элемент в ней выполняется отдельно, а потом все собирается на одной базовой (или фоновой) поверхности, причем готовое изделие имеет внешний вид примерно тот же, что и в рельефной резьбе, только материала в стружку уходит гораздо меньше, да и фон выглядит поровнее. Опять же на обработке фона экономится время. В общем, не будем перечислять все достоинства накладной резьбы, отметим лишь, что простыми элементами, выполненными в этой технике, можно с успехом декорировать различные предметы домашнего интерьера, причем много времени это не займет.
На заглавном рисунке, к примеру, изображен элемент накладной резьбы «Леший» известного английского резчика Криса Пайя (Chris Pye).

Мы же для начала предлагаем вам вырезать элемент «веревочка», который выполняется только ножом. При всей простоте изготовления смотрится он неплохо и вполне подходит для украшения, например, зеркала или окантовки («обналички») дверных проемов. Есть, конечно у этого элемента недостаток – необходимость многократного повторения одного и того же фрагмента, но бывает и хуже. Вспомните тех, кто занимается геометрической резьбой, – вот кому по-настоящему тяжело!

Рис.1 — «Веревочка» — шаблон для резьбы 1:1

На рис. 1 показан шаблон «веревочки». Естественно, «веревочку» можно удлинять, увеличивая число витков, можно сделать еще и ее зеркальное отражение, но, так сказать, в учебных целях подойдет и та, что нарисована. Переведите контур рисунка и осевую линию на плотный тонкий картон и аккуратно вырежьте, пометив на картонном шаблоне лицевую сторону и положение осевой линии на изнаночной стороне.

Рис.2 — Профиль заготовки для «веревочки”

В качестве заготовки используем липовую дощечку толщиной 12-13 мм, шириной 42-45 мм и длиной не менее 23 см. Такую дощечку можно выстрогать рубанком, например, из куска одинарной «вагонки». Проведите карандашом осевые линии с лицевой и изнаночной сторон дощечки (линии должны лежать и одной плоскости – плоскости симметрии дощечки). Лицевую сторону плавно скруглите (рис. 2 ), не срезая осевой линии. Эту операцию удобнее выполнить небольшим рубанком (рис. 3 ), которым можно работать одной рукой.

Рис.3 — Маленький рубанок для работы одной рукой

Как правило, все элементы накладной резьбы размечаются с изнаночной стороны заготовки. Естественно, что при этом шаблон накладывается на доску лицевой стороной вниз. Наложите шаблон, совместив осевые линии шаблона и заготовки, и обведите его. Теперь нужно ножом вырезать заготовку по контуру. При работе старайтесь держать нож так, чтобы его лезвие было перпендикулярно изнаночной поверхности заготовки. Строгать придется от себя и на себя (по волокну древесины), при этом обратите внимание на следующее (рис. 4 и 5 ):


Рис.6 — Разметка границ витков

После обработки заготовки по контуру разметьте ее с лицевой стороны. Отрежьте узкую ровную полоску картона, и, используя ее как гибкую линейку, соедините карандашом вырезы, разделяющие будущие витки веревочки (рис. 6 ). Затем, ориентируясь на те же рисунок и шаблон, прорисуйте границы витков. Кончиком ножа прорежьте границы витков, заглубляясь примерно на 2,5-3,0 мм. При этом также правая рука только держит и направляет нож, а большой палец левой руки нажимает на обушок (рис. 7 ).

Рис. 7 — Прорезание границ витков: плоскость резания перпендикулярна поверхности

Заготовка надежно прижата к поверхности стола (в идеале покрытого линолеумом) основанием (ребром) левой ладони, при этом весьма желательно, чтобы противоположный край заготовки был в упоре. В общем случае упор представляет собой дощечку с треугольным или округлым вырезом (рис. 8 ), которая крепится к поверхности рабочего стола струбциной или просто гвоздями. Чтобы избежать срыва ножа на выходе реза, не прорезайте виток до конца, лучше разверните заготовку на 180 градусов и пройдите ножом, начиная от противоположного края.

Рис. 8 — Упор для работы стамесками и рубанками

Поверхность витка формируется следующим образом: та часть, которая при виде сверху выглядит вогнутой (левая верхняя и правая нижняя, см. рис. 1 ), примерно от срединной линии витка к границе срезается плоско, а та, что выглядит в плане выпуклой, должна быть выпуклой (закругленной) и в сечении. Целесообразно сначала выполнить все плоские срезы (рис. 9 ).

Рис. 9 — Формирование плоских поверхностей витков

Заготовку на весу не держим, контакт левой руки и края заготовки со столом обязателен! При необходимости углубляем прорез, ограничивающий виток. Это можно сделать не кончиком ножа, а лезвием, подавая нож слегка вперед. Не срезайте виток до нулевой толщины у края заготовки, оставьте примерно 1,5 мм (см. рис. 12 ).

Скругление выпуклых участков витка лучше начинать от краев, постепенно продвигаясь к осевой линии (рис. 10 ).

Следующий этап – формирование законцовки «веревочки». Начнем с того, что прорежем на небольшую глубину кончиком ножа контур шарика (на рис. 6 показан сплошной линией). Движения при этом такие же, что и при прорезании границ витков, только наклон лезвия по отношению к столу должен быть круче, то есть рукоятка ножа должна быть поднята выше. Далее, ориентируясь на штриховую линию и не забывая о 1,5 мм снизу, снимем широкую фаску с участка веревочки непосредственно перед шариком (рис. 11 ).

Теперь выполним выемку вокруг контура шарика – сначала также на небольшую глубину. Считая, что направление волокон древесины параллельно осевой линии, можно условно разбить выемку на две части (граница частей обозначена на рис. 12 стрелкой). Чтобы выполнить условие строгания «по шерсти» древесины, а иначе просто не получится, придется резать выемку в два приема (рис. 12 и 13 ). После первоначальной выборки древесины углубите контур шарика и затем, соответственно, выемку вокруг него. Ваша конечная цель – получить плавную поверхность выемки вокруг шарика, переходящую в широкую фаску. Обратите особое внимание на район стыковки частей выемки. Толщина стружки при подходе к этой условной границе с любой стороны должна быть минимальной (чем острее нож, тем лучше результат). Заканчиваем работу скруглением шарика и тыльной части законцовки (рис. 14-16 ).

Рис.10 — Скругление выпуклых поверхностей витков

Рис.11 — Выполнение широкой фаски в районе шарика

Рис. 12 — Прорезание контура выемки вокруг шарики: плоскость лезвия наклонена от шарика, движение ножа от себя

Рис. 13 — Иногда удобно создавать усилие реза не большим, а указательным пальцем левой руки

Рис.14 — Прорезание контура выемки вокруг шарика: плоскость лезвия наклонена от шарика, движение ножа на себя

Рис.15 — Обработка поверхностей в районе торцевого среза (с двух сторон — по волокнам древесины)

Рис. 16 — Один из вариантов положения рук при обработке »неудобных» мест

Рис. 17 — Вырезанная «веревочка»

Теперь наша «верёвочка» готова к отделке (рис. 17 ). Выглядит она пока еще не очень симпатично, но в этом еще одна особенность резьбы по дереву: порой вплоть до полной готовности изделия мастер может представить себе его внешний вид лишь приблизительно.

Рис. 18 — Отшлифованная “веревочка”

Шкуркой № 8 или № 10 произведите ее , начиная с выравнивания внешнего контура изделия. Вряд ли вы потратите на шлифовку более 40 мин, но смотреться поделка будет гораздо приятнее (рис. 18 ). Потом, в период освоения приемов , вы сможете на ней потренироваться.

Техника обработки дерева уже в X – XII вв. была достаточно развита. Большая часть построек и деревянных резных изделий, показывающих значительное мастерство плотников, резчиков, токарей и столяров, дошла до нас уже от XIX в.

Виды резьбы


  • Домовая (корабельная) резьба

В 20 -30-е годы XIX в. в крестьянском зодчестве Горьковской области и Среднего Поволжья распространилась так называемая глухая рельефная резьба. Это резьба с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора. На избы она перешла с волжских судов.

Домовая (корабельная) резьба имеет свободный характер. По всей доске обычно располагается богато и свободно разработанный растительный рисунок, листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно разделяют изображения многолепесткового цветка, видимого как бы сверху, так что все лепестки располагаются по кругу или вписываются в круг.

Глухая рельефная резьба в XIX и первой половине XX в. применялись для украшения мебели – шкафов, столов, рам для зеркал, футляров для напольных и настенных часов.

Мастер резчик должен владеть всеми видами резьбы, в том числе и теми, которые применяются крайне редко.

  • Ажурная резьба

В середине и во второй половине XIX в. в русских деревянных постройках, как в сельских, так и городских, большое распространение получила ажурная, пропильная резьба, выполняемая при помощи тонкой пилки – лобзика.

Ажурная пропильная резьба украшает фронтоны домов, покрывает наличники окон, обрамление входов и пр.

Ажурная резьба очень эффективна, она походит на деревянное кружево. В ажурную резьбу перешли многие орнаментально-декоративные мотивы русской глухой, рельефной резьбы. Встречаются в пропильной резьбе и условные, обобщенные, геометризованные изображения женских фигур, очень похожие на изображения в русской народной вышивке и в кружеве.

Дома с сохранившейся еще с прошлого века ажурной резьбой можно встретить во многих городах нашей страны. Особенно много старинных зданий с резным убранством в сибирском городе Томске.

Народным мастерам всегда было присуще чувство меры, потому ажурной резьбой украшались лишь отдельные части здания: наличники окон и дверей, причелины, торцовые доски. В солнечные дни, когда тень от прорезных наличников темным кружевом покрывает гладкие стены домов, выразительность ажурной резьбы усиливается. Но даже в пасмурные дни детали резьбы четким узором выделяются на общем фоне деревянного строения.

Но не только ради красоты пришивали плотники к дому всевозможные накладные детали. Каждая из них имеет определенное практическое назначение. Например, причелина - это доска, прикрывающая концы торчащих из-под кровли слег, чтобы в их торцы. не проникала влага, разрушающая дерево.

То же назначение имеет торцовая доска, которую прибивали к торцам бревенчатого сруба. Наличник окна закрывает стык между обвязкой оконного переплета и бревнами сруба. В северорусских избах стык двух причелин закрывали так называемой кистью, нижний конец которой декорировали ажурной резьбой. Резными делали и так называемые полотенца - нижние концы причелин, выступающие из-под крыши.

В наше время ажурная домовая резьба продолжает применяться для украшения сельских деревянных домов, дачных домиков, беседок, навесов, теремков на детских площадках.


Для выполнения ажурной резьбы потребуются обычные плотницкие и столярные инструменты, а при отделке - резчицкие.

Основной инструмент, применяемый для сверления отверстий в доске,- коловорот. Им в основном сверлят крупные отверстия. Это надежный, проверенный в работе столярный инструмент. Более удобен коловорот с трещоткой, позволяющей поворотом кольца стопорить патрон и изменять направление его вращения при зажиме или освобождении от сверла.

Инструменты для сверления древесины:

  1. коловорот,
  2. сверлилка и плоские центровые сверла,
  3. державка со сменными плоскими сверлами

Отверстия диаметром от 10 мм и более сверлят с помощью специальных плоских сверл - перок. Кроме обычных перок, в продаже бывают универсальные со съемными режущими пластинками. В комплект входит 7 сверл шириной 14, 16, 18, 20, 22, 25 и 32 мм. Если нет возможности приобрести плоские сверла для дерева в магазине, их можно сделать своими руками. Пластинки с режущими кромками изготовьте из полотна старой пилы толщиной 1,5-2 мм, которое достаточно легко можно обрабатывать напильником.

При раскрое полотно ломают по нанесенным глубоким рискам. Риски наносят шабером, напильником или каким-либо другим инструментом из твердого металла. Державку изготовьте из болта или прутка диаметром 8 мм.

Закрепив стержень в тисках, ножовкой для металла сделайте пропил со стороны торца. Перпендикулярно к пропилу просверлите отверстие. В пластинке на соответствующем, расстоянии от верхнего края пробейте пробойником отверстие.

Пластинку соедините с державкой заклепкой. Если хотите сделать державку универсальной, нарежьте в ее отверстии резьбу и подберите соответствующий стопорный винт. Универсальную державку зажимают в патроне коловорота постоянно, а при сверлении отверстий разного диаметра меняют только сверла-пластинки. Перед началом сверления центр будущего отверстия намечают шилом.

Мелкие отверстия сверлят дрелью или сверлилкой. Если вы незнакомы со сверлилкой, посмотрите на рисунок, где она изображена.

Часто ажурную резьбу называют пропильной, так как техника ее основана на пропиливании фигурных проемов в доске. Пилы для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру называются поворотными или выкружными. Ширина полотна выкружнои лучковой пилы от 4 до 15 мм.

Узкие полотна применяют при выпиливании заготовок, имеющих крутые линии изгиба, а более широкие - в крупных, с плавными, слегка изогнутыми или прямыми контурами. В отличие От обычной столярной лучковой пилы полотно выкружнои должно поворачиваться. Это дает возможность делать пропилы в разных направлениях, почти не изменяя положения станка пилы.

Станок выкружнои лучковой пилы можно изготовить самим из древесины березы или бука. В зависимости от величины выпиливаемых заготовок и длины имеющихся у вас полотен лучковые пилы могут иметь самые различные размеры. Выкружная пила состоит из двух стоек, которые вставляют в проушины, выдолбленные в утолщенных концах распорки. В нижних частях стоек сверлят отверстия, в которые вставляют выточенные на токарном станке ручки-колки. Ручки должны вращаться с некоторым усилием.

С противоположной стороны на торце каждой ручки делают продольные пропилы, в которые вставляют полотно. Натяжение полотна происходит за счет скручивания закруткой тетивы, стягивающей верхние концы распорок. Тетиву делают из 10-1 2 витков пенькового или льняного шпагата. Вместо шпагата для стягивания верхних концов стоек применяют также пруток с нарезанной с обеих концов резьбой.

Пруток пропускают через отверстия в стойках и, надев металлические шайбы, навинчивают с двух сторон гайки-барашки. Стойки у самодельной выкружной пилы обычно делают удлиненными - это дает возможность выпиливать кривые линии на значительном удалении от края доски. А полотно пилы вместе с распоркой укорачивают. Такой пилой намного удобнее работать, чем стандартной.

Все пилы в основном имеют три вида зубьев: равнобедренные, прямоугольные и наклонные. Если пила предназначена для распиливания древесины поперек волокон, то зубья у нее должны быть равнобедренными треугольниками, если же вдоль, то наклонными.

Выкружная пила , передвигаясь по кривым линиям, пересекает волокна древесины под самыми разными углами. Какую же форму зуба должна иметь выкружная пила? Наиболее универсальной оказалась пила с прямоугольной формой зуба, когда одна из его кромок расположена под прямым углом к полотну. Чтобы увеличить маневренность и легкость хода выкружной пилы, развод зубьев нужно делать довольно большим.

Криволинейные заготовки из дощечек толщиной не более 10 мм выпиливают небольшой выкружной ножовкой или лобзиком.

Основной инструмент для выпиливания в заготовке внутренних проемов - пилы-ножовки с узкими полотнами, имеющими форму клиньев, так называемые курковки. Курковками можно выпиливать заготовки и по внешнему контуру. Кроме обычных курковок разных размеров, применяются универсальные со съемными полотнами.

Толщина полотен курковок 1,5 мм, длина 325-530 мм, ширина у ручки 20-40 мм, форма зубьев прямоугольная. Разводят пилу через один зуб: четные зубья вправо, а нечетные влево. Затачивают вразноточку, то есть вначале через один зуб с одной стороны, а затем, повернув полотно - с другой стороны.

Если курковку не удалось купить, ее изготавливают своими руками из обычной ножовки или полотна старой пилы толщиной 1,5 мм. Полотно ножовки обрезают так, чтобы получился вытянутый острый клин.

Если зубья используемой ножовки имеют прямоугольную форму, то лишний металл отрезают со стороны обушка, если же они иной формы, то обрезать нужно ту часть полотна, на которой расположены зубья, с тем чтобы потом на этой кромке выпилить новые зубья. Разрезать полотно можно следующим образом.

Зажмите полотно в тисках между двумя дощечками так, чтобы выступала только та часть, которую следует отрезать. Вдоль кромок дощечек по полотну несколько раз проведите кончиком шабера, пока не образуется достаточно глубокая риска. Такую же риску нанесите с другой стороны полотна.

Затем ударами молотка согните выступающую часть полотна. Обычно полотно легко переламывается точно по риске. Получившийся при этом шероховатый излом выровняйте напильником.

Полотно укрепите струбцинами на верстаке. Чтобы ненароком не задеть напильником зубья, вдоль них на верстаке прибейте металлическую пластинку толщиной 3-4 мм.

Вначале несколькими проходами напильника снимите металл с одной стороны полотна, а затем с другой. Обычно до строгания поперечное сечение пилы имеет форму прямоугольника, а после - форму острого треугольника или сильно вытянутой трапеции.

При пилении обушок такого полотна не зажимается древесными волокнами и пила легко продвигается в пропиле. Чем шире пропил, образуемый пилой, тем легче изменить направление движения полотна. Особенно это необходимо при выпиливании крутых изгибов. Чтобы получить широкий пропил, полотно пилы хорошо разводят.

Для ажурной резьбы используют доски толщиной 15-25 мм из осины, сосны, березы и ольхи. Поскольку на открытом воздухе древесина березы поражается грибками, вырезанные из нее ажурные узоры обязательно покрывают защитным слоем масляной краски. При выборе материала надо заготавливать хорошо просушенные доски без трещин, покоробленности и с минимальным количеством сучков. Гладкую поверхность досок получают строганием.

Обычно любой пропильной узор состоит из нескольких повторяющихся элементов. Для каждого из них нужно вырезать шаблон в натуральную величину из толстого плотного картона, текстолита, фанеры. Шаблон из картона несколько раз пропитайте олифой и просушите в течение суток. На нашем рисунке изображен шаблон 5-образного завитка - наиболее характерного элемента домовой резьбы.

При выпиливании линий с различной крутизной в работе попеременно участвуют разные участки полотна. Очень крутые линии с маленьким радиусом закругления выпиливают кончиком курковки, то есть самой узкой ее частью.

По мере уменьшения крутизны линии в работу вступает средняя часть пилы, а если пропиливаемая линия почти прямая, в работу включается широкая часть пилы, расположенная ближе к ручке. После выпиливания проемов на резной доске устраните всевозможные огрехи и неточности ножом с узким лезвием и стамесками.







  • Геометрическая резьба

Геометрическая резьба разнообразна по своим приемам и тому зрительному эффекту, который она производит. Здесь различается наиболее применявшаяся трехгранно - выемчатая резьба, само название которой говорит о том, что основу ее составляют различные по размерам выемки, каждая из которых имеет три грани.

За ней идет резьба ногтевидная, в виде углубленных лунок, и резьба контурная. Все разнообразие порезки на том или ином предмете достигалось бесконечным комбинированием и варьированием этих основных приемов.

В настоящее время геометрическая резьба перешла на новые предметы: шкатулки, коробочки, ковши.



Геометрическая резьба - один из самых древних видов резьбы по дереву, при которой изображаемые фигуры имеют геометрическую форму в различных комбинациях. Выполняется такая резьба в виде прямолинейных и дугообразных элементов ножом-косяком и полукруглыми стамесками. Этот вид резьбы популярен из-за простоты выполнения, небольшого набора инструментов, используемых при работе. В то же время эта резьба не требует, как при рельефной резьбе, специальных знаний теории рисунка. Еще одним преимуществом геометрической резьбы является небольшая глубина резного рисунка, не нарушающая композицию самого изделия.


Геометрическая резьба состоит из целого ряда элементов, образующих различные орнаментальные композиции. Квадраты, треугольники, трапеции, ромбы и прямоугольники – это арсенал геометрических элементов, которые дают возможность создавать оригинальные композиции с богатой игрой светотеней.

Основные виды узоров в геометрической резьбе:

а. Цепочка

б. Змейка
в. Соты (квадраты)
г. Змейка с зигзагом
д. Соты (ромбы)
е. Елочки

  • Плоскорельефная резьба

Вторым важнейшим видом резьбы, очень древним по своему происхождению и широко распространенным, была плоскорельефная резьба. Само название резьбы показывает, что основу ее составляет плоский рельеф.

Это значит, что рисунок, обыкновенно свободный растительный, выявляется на поверхности доски или бытовой вещи путем выбирания, т.е. углубления фона вокруг будущего узора. Фон углубляется ненамного (0.5-1см), сам рисунок остается на одном уровне с доской.

Чтобы придать ему большую живость и мягкость, края выявленного таким образом узора, главным образом изображений листьев, ягод, птиц и животных, немного округляются или заоваливаются.







  • Скульптурная резьба

Наряду с плоскорельефной и высокорельефной резьбой (домовой, корабельной) большое распространение получила резьба объемная, скульптурная.

В старину вырезались мастерами – резчиками, обыкновенно из целой деревянной колоды, ульи в виде человеческих или звериных фигур.

Скульптура – один из видов изобразительного искусства, задачей которого является в пластически выразительных формах воссоздать образы людей, животных, значительные общественные и исторические события.

  • Прорезная резьба по дереву

В течение многих столетий русские мастера с помощью ножа и топора возводили деревянные дворцы, церкви, крестьянские избы, создавали предметы домашней утвари, украшенные резными узорами. В результате сложились определенные традиции, виды и техника резьбы по дереву. Наибольшее распространие, в силу своей относительной простоты, получила прорезная резьба.

Прорезная резьба по дереву - это резьба с полностью выбранным фоном. Она может быть геометрической, контурной, заоваленной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям.




Прорезная резьба по дереву может выполняться как в технике плоскорельефной резьбы (с плоским орнаментом), так и в технике рельефной резьбы. Плоская прорезная резьба нередко применялась для украшения старинной русской мебели. При применении такой резьбы в шкафчиках и ширмах под нее в качестве фона подкладывают яркую ткань.

Фон в прорезной резьбе раньше удаляли долотом или пилой, сейчас же на смену им пришел электролобзик. В последнем случае резьбу называют пропильной. Так как эта операция механизирована, пропильная резьба находит применение при серийном производстве мебели.

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Такая резьба широко применялась для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII- XVIII вв..

Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе. Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, поэтому, их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают узкие -галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домовая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека.

Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением. Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древесины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры стараются выполнить такую резьбу как можно чище.

Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прорезают круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того, в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать к какой-либо гладкой доске.

Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего просверливают отверстие, затем вставляют в него электролобзик или ножовку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно укладывать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить специальную подставку из толстой доски длиной около метра.

Накладная резьба по дереву - это орнамент, выполненный прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон, например, на доску для наличника или на другую деталь.

Накладная резьба при таком способе выполнения получается более четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше.В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище. Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали, так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основного фона.