Главная→Водонагреватели→Замена стояков водоснабжения в квартире своими руками. Меняем водопровод своими руками. Этапы проведения работ

Замена стояков водоснабжения в квартире своими руками. Меняем водопровод своими руками. Этапы проведения работ

Качественная замена стояков водоснабжения - неизбежная проблема, с которой сталкивается каждый владелец квартиры или дома. Эта операция считается частью капитального ремонта, однако необходимость в таких работах может возникнуть внезапно. Дело в том, что состояние трубопроводов в старых домах, построенных еще в советские времена, блестящим назвать трудно. За многие годы эксплуатации трубы подвергаются медленной коррозии, а это приводит к протечкам. Кроме того, внутри трубы со временем накапливается осадок, который перекрывает просвет. Качество воды ухудшается, ее количество становится недостаточным. Адекватное, хотя и недешевое решение проблемы - полная замена стояка водоснабжения.

Своими руками или с помощью бригады?

Это первый вопрос, на который придется ответить хозяину дома.

Приглашение профессиональной бригады:

позволит сэкономить силы и время;
с большой вероятностью гарантирует качественный результат;
обойдется очень дорого.

Попытки решить проблему своими руками:

дают заметную экономию денег;
требуют времени и затрат труда;
не обязательно приведут к ожидаемому результату.

Принимая решение о самостоятельной замене стояков, необходимо помимо стоимости материалов учесть расходы на оборудование. Например, для работы с полипропиленовыми трубами понадобится специальный прибор. Однако даже с учетом этого момента замена стояков своими руками может оказаться выгодной, особенно если предстоит выполнить достаточно большой объем работ.

Начинать замену стояка водоснабжения нужно с составления схемы разводки

Как выбрать подходящие трубы?

На рынке представлены трубы:

медные;
стальные;
металлопластиковые;
полипропиленовые.

От первых двух вариантов, скорее всего, придется отказаться. Медь, несмотря на прочность и долговечность, совершенно не подходит для водопровода, поскольку качество вода в таких трубах может стать непригодной для питья. Стальные конструкции существенно проигрывают более современным полимерным трубам и по эксплуатационным характеристикам, и по цене, и по простоте монтажа. На самом деле качественно установить стальные трубы своими руками практически невозможно.

Чаще всего приходится выбирать между металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Оба варианта прекрасно подходят для самостоятельного монтажа.

Перед демонтажем старых труб нужно отключить подачу воды

Металлопластиковые конструкции надежны, а для их соединения используют специальные фитинги, что позволяет обойтись без дополнительных инструментов. Облегчает монтаж и довольно высокая гибкость самих труб. Однако общая стоимость такой конструкции может быть довольно высокой, а места соединений нужно время от времени проверять, поскольку это самое слабое место конструкций такого типа.

Обратите внимание: лучше всего, если стояк водопровода будет изготовлен из труб одного типа, это снизит риск протечек или повреждений.

Полипропиленовые трубы обойдутся значительно дешевле, но для их соединения придется освоить определенные навыки: научиться использовать специальный паяльный аппарат для соединения труб. Этот метод позволяет получить очень прочное и надежное соединение. Если же в процессе монтажа допущен брак, исправить ситуацию можно только выбросив испорченный кусок и присоединив новый. Полипропиленовые трубы бывают обычными и фольгированными. Последние предназначены для монтажа трубопровода, по которому подается горячая вода.

Как быть с соседями если они не настроены на ремонт?

Перед началом работ нужно обязательно обсудить замену водопроводного стояка с соседями сверху и снизу. Оптимально, чтобы замена стояков водоснабжения в квартире производилась по всей высоте здания. Это обеспечит максимальную надежность конструкции на всем ее протяжении.

На практике нередко получается так, что соседи не расположены устраивать у себя незапланированный ремонт. В этом случае придется просто присоединять часть своего стояка к уже имеющемуся. Непосредственно перед началом работ нужно будет на некоторое время отключить подачу воды, об этом также не помешает оповестить своих соседей. Чтобы доставить окружающим как можно меньше неудобств и сохранить с ними нормальные отношения, следует запланировать проведение работ на середину буднего дня.

В случаях, когда замена стояков производится управляющей компанией, нередко возникают проблемы такого плана: некоторые жильцы отказываются впускать сотрудников ремонтной службы в свои дома. Есть два варианта разрешить ситуацию: обратиться в суд, чтобы получить соответствующее предписание или присоединить трубы к уже существующей секции стояка. В первом случае работы придется отложить на несколько месяцев, а во втором надежность конструкции несколько пострадает. Однако обязательно нужно заменить ту часть трубы, которая находится в толще перекрытия.

Порядок работ при замене стояка

Чтобы заменить стояк в квартире, необходимо проделать ряд операций:

Составить схему расположения нового водопровода.
Отключить подачу воды.
Демонтировать старые трубы.
Собрать и установить новый стояк.
Подключить новый водопровод к общей системе дома.
Установить аксессуары: краны, фильтры и т. п.

Отключение подачи воды должен осуществлять сотрудник коммунальных служб. После этого всю сантехнику следует отключить. Затем старые трубы стояка обрезают и вынимают из перекрытия.

Теперь, используя специальный труборез, нужно нарезать трубы необходимой длины, в соответствии с составленной ранее схемой размещения водопровода. Нарезая трубы, следует учесть глубину фитинга. К расстоянию между ними добавляют по 1,5 см. для каждой стороны, т. е. длина отрезка трубы должна быть увеличена на 3 см.

Для соединения полипропиленовых труб понадобится специальный паяльник

Для монтажа полипропиленовых труб используется специальный паяльник. Техника использования этого прибора обычно подробно разъясняется в инструкции. Для начала следует выбрать и прикрутить к устройству подходящую насадку.

Затем ее разогревают до 250 градусов. После этого конец трубы и фитинг недолго разогревают с помощью насадки. Нагрев продолжается обычно от 5 до 10 секунд. После этого трубу соединяют с фитингом. Остается дождаться остывания конструкции.

После того, как будут установлены краны, можно снова подключить стояк к водопроводу и проверить, нет ли течи в местах соединения. Трубы крепятся к стене клипсами, а для монтажа смесителя применяется специальный уголок.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Резервные ветви и устройства.
Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
Там же – не указаны тип и диаметр труб.
Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

Начать следует сразу с того, что замена водопровода должна осуществляться полностью. Некоторые, по причине финансовых затруднений, пытаются менять отдельные участки. Однако это неправильно, и если уже решение по замене было принято, то работать предстоит над всей системой водоснабжения.

Итак, замена водопровода, вне зависимости от объема работ, требует наличия некоторых инструментов. Кроме того, следует внимательно отнестись к выбору материала для водопровода. Замена труб водоснабжения может быть произведена трубами из разного материала. Однако у всех есть своя сфера применения.

В том случае, когда замена водопроводных труб осуществляется скрыто, то лучше всего использовать полипропиленовые трубы, которые армированы стекловолокном;
Сегодня очень широкое распространение получили металлопластиковые трубы, а вот век металлических уже закончен. Однако лучшими на данный момент из всех труб для горячего водоснабжение являются полипропиленовые. Они лучше металлопластиковых тем, что последние при многократном повторении смены температурного режима приходят в негодность;
Что касается соединений, то их нужно делать своими руками в доступных местах, чтобы в случае аварии до них можно было очень легко добраться и произвести ремонт;
Замена водопроводных труб в квартире должна сопровождаться и заменой запорной арматуры. Выбирать нужно только те краны, которые имеют шариковый механизм;
Что касается труб, то для водопровода нужно использовать только те, которые подходят под его характеристики. Например, температура поступающей воды в квартире, качество этой воды, наличие материальных средств;
Как уже было сказано, для горячего водоснабжения оптимальным вариантом являются полипропиленовые изделия. Они способны выдерживать температуру носителя до 80 градусов, при этом легки в эксплуатации и имеют оптимальное соотношение цена/качество.

Совет! При выборе пластиковых труб особое внимание нужно обращать на их маркировку, так как существует такой вид изделий, который предназначен только для систем холодного водоснабжения.

Замена водопровода в доме своими руками часто выполняется потому, что старая система водоснабжения не могла обеспечить потребителям нормальное давление. Причин тому может быть масса. Чтобы даже с очень низким давлением в системе обеспечить нормальный напор, в новую схему вводят такое устройство, как повышающий насос;
Для очистки воды необходимо установить специальные фильтры. Они могут быть частью стояков, или выводиться отдельно. Надо сказать что для стояков больше подойдут фильтры грубой очистки, которые будут избавлять воду от песка, ржавчины и тому подобных примесей. Что касается более тонких фильтров, то их ставят непосредственно под краном.

Кроме всех перечисленных материалов понадобятся многочисленные резиновые прокладки. А также могут понадобиться специальные крепежные элементы для стоков и горизонтальных труб.

Подготовка к монтажу нового водопровода

Сразу надо сказать, что замена водопровода в доме или квартире своими руками начинается с подготовки плана.

Для этого чертится схема, в которой будут указаны все размеры стояков, все размеры горизонтально уложенных участков, количество соединительных элементов. При указании стояков необходимо не забыть про наличие фильтра, если его планируется ставить и так далее.

Совет! При покупке ориентироваться следует не на ту цифру, что получилась при подсчетах, а на 5 % больше.

Действительно замена стояков водоснабжения, как и замена других частей водопровода, всегда сопровождается некоторыми потерями материала, поэтому запас должен быть обязательно.

Когда полипропиленовые трубы куплены в нужном количестве, необходимо закупить все доборные элементы, то есть фитинги, муфты, переходники, краны и так далее.

Удаление старого водопровода

Понятно, что для монтажа новых водопроводных труб, необходимо удалить старые. Если речь идет о доме с автономным водоснабжением, то все элементы водопровода можно просто поснимать по отдельности.

Если же речь идет о многоквартирном доме, то сперва необходимо перекрыть воду.

Специально с этой целью на входе ставят краны, как правило, в конструкции стояков.

Их необходимо полностью перекрыть. Естественно, что перекрывать нужно оба крана и с системы холодного водоснабжения, и с горячего.

После перекрытия следует проверить систему водопровода на герметичность. Надо просто открыть воду. Если хоть из какого-либо крана вода продолжает капать, то необходимо вызывать сантехническую бригаду, чтобы поменять запорную арматуру.

В данном случае замена должна быть осуществлена именно ими, так как они имеют право перекрыть воду во всем доме или в отдельном его контуре, чтобы осуществить работы.
После того, как замена запорной арматуры осуществлена, можно приступать к демонтажу старого водопровода.

Начинается все с демонтажа стояков в квартире. Если их несколько, то убирают поочередно.

В том случае, когда старый трубопровод был выполнен из металлических труб, то их монтаж удобнее всего осуществлять при помощи болгарки.

В тех местах, где будут крепиться полипропиленовые трубы, металлические необходимо выкручивать.

Для этого может понадобиться горелка и разводной ключ. Когда все элементы старой системы водоснабжения будут спилены, а остатки стояков выкручены, может быть осуществлена замена водопроводных труб.

Замена стояков

Монтаж стояков водоснабжения в многоквартирном доме начинается с того, что они вкручиваются в старый разъем или накручиваются на него. Если же речь идет о частном доме, то замена стояков водоснабжения осуществляется вместе с заменой водопроводных частей, которые находятся снаружи.

Совет! При выборе труб для стояков лучше ориентироваться на диаметр старых, так как в доме для них уже проделаны все необходимые отверстия в стенах или полу.

Водопровод - это одна из самых важных составляющих жилья, но знаете ли вы о том, что его нужно со временем менять? Самостоятельно поменять водопровод в квартире или частном доме легко, имея под рукой инструкцию, набор слесарных инструментов и светлую голову.

Статьи по теме:

В последние годы в стране появился большой спрос на евроремонт – обшивка квартиры гипсокартоном, массовое использование пластика и многие прочие чудеса прогресса. Но при этом всё чаще забывают о водопроводе, а ведь в старых домах зачастую лежат (зарастают ржавчиной и налетом) еще советские трубы.

Почему нужно менять старые водопроводные трубы

Помимо чистой H2O, по водопроводу ежесекундно проходит огромное количество примесей, которые имеют свойство оседать на внутренней поверхности труб. Со временем магистрали забиваются частичками окисленного металла, что приводит к коррозии. К тому же внешний вид старых советских металлических труб совсем не гармонирует с современным интерьером квартиры. Рано или поздно, но почти всем владельцам старых квартир приходит в голову одна простая мысль – трубы нужно менять.

Стоимость замены водопроводных труб на пластиковые

В данный момент наиболее популярны трубы из полипропилена, металлопластика (так называемые «армированные трубы»), либо полиэтилена. Цена на них отличается не только в зависимости от материала, но и в зависимости от региона проживания.

Так, цена за метр пропиленовой трубы диаметром 100 мм составит 500-600 рублей, армированная труба с такими же характеристиками обойдется уже в 1300-1600, а стоимость полиэтиленовой окажется в районе 300-500 рублей.

Чтобы определить цену нового водопровода, возьмите схему, посчитайте общую длину труб, накиньте 15% - на всякий случай, добавьте стоимость фитингов и креплений и… вуа-ля – у вас в руках окажется стоимость всех элементов и монтажа магистрали.

Преимущества пластикового водопровода

Во-первых, пластик не ржавеет, что делает его куда долговечнее и безопаснее, чем металлический водопровод советских времен.

Во-вторых, не имеет хрупкого внутреннего покрытия, что опять же продлевает срок его службы и сохраняет чистоту воды даже через пару десятилетий эксплуатации.

В-третьих, надежнее, так как легко поддается пайке и устойчив к перепадам температур. Так что, если вы не знаете, что именно выбрать – металл или пластик – покупайте смело полимер.

Периодичность замены труб водоснабжения

На этот вопрос однозначного ответа нет, но методом статистического опроса был получен результат «раз в 30-40 лет, если это - пластик и раз в 20 лет, если это - металл». Из-за высокой скорости износа последнего водопровод приходит в негодность быстрее. С другой стороны, если трубы внешне в нормальном состоянии, а напор и чистота воды в них соответствуют вашему пониманию о норме – можно повременить с заменой.

Как говориться, «не ломай то, что еще работает». А вот если неприятности проявились раньше срока – менять нужно, причем довольно срочно, так как проблемы с трубами могут иметь катастрофические последствия. Кроме того, рекомендуется сразу менять всю систему – просто потому, что методика стыкования пластика с металлом всё же не так надежна, как соединение двух одинаковых материалов, которые можно надежно закрепить множеством разных способов.

Определяемся с выбором материала

Перед тем, как окунуться в работу, определитесь с некоторыми вопросами. И первый из них – какой именно материал использовать в квартире. Три наиболее популярных варианта уже представлены, так что теперь рассмотрим их плюсы и минусы.

Полипропиленовый водопровод

Полипропиленовые трубы до недавнего времени являлись абсолютным чемпионом в вопросах выбора материала для водопровода. Они почти не подвержены износу, относительно легко монтируются, не проводят электричество, термоустойчивы, надежны. Но вот минусы тоже имеются – так, соединения невозможно разъединить, так как единственным действительно надежным методом соединения одной трубы с другой является сварка, а единственным способом исправить плохую пайку – труборез.

Металлопластиковые и армированные трубы

Более старый вариант, родом из 90-х. Именно тогда страну поразил пластиковый бум и армированный полимер был практически везде, включая водопровод. С другой стороны, так как полипропилена тогда еще просто не было, металлопластик действительно был лучшим вариантом, особенно в сравнении с оцинкованными (или даже неоцинкованными) советскими стальными трубами. Металлопластик хорошо держит физические воздействия, слабо изнашивается и великолепно выглядит, но есть у него и минусы – намного дороже своих конкурентов и крайне негативно относится к перепадам температуры, отчего уже через 2-3 сезона начинает течь. С другой стороны, его еще легче монтировать, чем полипропилен, так что, если вы делаете водопровод на даче или другом месте, где пока нет электричества для сварки – металлопластик будет лучшим выбором.

Трубы из ПНД (полиэтиленовые)

Относительный новичок на рынке, так что точно сказать, насколько они хороши, будет трудно, но в теории всё выглядит просто замечательно – полиэтиленовые трубы не только прочные, но и гибкие, что позволяет использовать их даже там, где конструкция из полипропилена или металлопластика была бы слишком громоздкой. Кроме того, они могут свободно менять геометрию, что обеспечивает высокий уровень защиты от физического воздействия. С другой стороны, термоустойчивость вызывает некоторые сомнения, но для водопроводных труб это всё же не так уж важно, особенно если учесть, что цена на эти трубы ниже, чем на аналоги из полипропилена. Увы, с полипропиленом они делят и минус – единственным действительно прочным методом соединения является сварка.

Выбираем способ монтажа

Есть два способа нормального монтажа пластиковых труб – сварка и пресс-фитинг. Сварка делится на два вида – холодную (использование эпоксидного клея) и горячую (со сварочным аппаратом).

Холодный метод

Холодная сварка – не только метод, но и название основного расходника при его использовании. В наши дни практически в каждом хозяйственном магазине продается быстрозастывающий надежный клей, который позволяет намертво соединить пластиковые трубы вместе. Этот метод более ресурсозатратен, чем горячая сварка, но зато не требует наличия дорогостоящего сварочного аппарата. Также потребует немного больше времени - клею нужно застыть, и денег, так как материал хоть и недорогой, но его нужно много.

С другой стороны, предотвращает появление наплывов внутри труб, что увеличивает срок их нормальной службы. Рекомендуем использовать этот метод, так как долговечность и надежность важнее, чем моментальный выигрыш во времени и в деньгах.

Сварка

Классический метод стыковки труб, причем не только пластиковых, но и металлических. Требует наличия мощного источника электропитания, а также комплекта оборудования – сварочного аппарата, защитной маски и т.д. Этот метод быстрее, чем холодная сварка и по традиции считается более надежным. Но, как показывают проведенные исследования, холодная сварка не уступает горячей в вопросах скорости и надежности. С другой стороны, неправильное использование горячей сварки может привести к формированию наплывов на трубах, что гарантированно приведет к забиванию труб в ближайшие несколько лет.

Пресс-фитинги

Еще один вариант соединения труб, на этот раз – чисто механический. Этот способ характеризуется использованием фитингов из пластичного материала, которые после установки в них труб с усилием обжимаются специальной пресс-машиной. Это приводит к их деформации и фиксированию стыков. В результате получается прочное соединение.

Монтаж водопровода в квартире своими руками

Подготовка к установке водопровода

Демонтировать старые трубы и поставить новые просто, так что всё это можно сделать своими руками. Лучше выполнять работу хотя бы с одним помощником. Что нужно сделать в первую очередь:

Найдите входной вентиль и перекройте. Убедитесь, что завернули его полностью – даже если оставшаяся струйка будет толщиной в спичку, воды натечь может много. Будьте осторожны и не сорвите вентиль.
Отсоедините все сантехнические приборы. Не забудьте про котёл отопления, если таковой имеется, а также стиральную и посудомоечную машины.
Демонтируйте старые трубы. Если они стальные или чугунные – наденьте защитные очки и респиратор. Чугун имеет свойство крошиться, что позволяет легко его ломать, но мелкие частицы могут попасть в глаза или дыхательное горло. Уши прикройте, работайте в плотных перчатках.
Нарежьте трубы в соответствии со схемой. Делается это труборезом, вне зависимости от вида и материала труб. Можно попробовать обычной болгаркой, но срез должен быть идеально ровный. При нарезке учитывайте глубину – то есть добавляйте половину глубины фитинга на каждый конец трубы, который будет в него входить.
Выровняйте трубы калибром. Это устранит овальность и сделает их круглыми.
Очистите трубы от любых загрязнений, а также удалите неровности на торцах, если таковые остались после работы трубореза.

Дальше всё зависит от выбранного метода крепления. Если горячая сварка – разогревайте сварочный аппарат, если пресс-фитинг – готовьте пресс-машину и сами фитинги, если холодная сварка – подготовки не потребуется, если только клей не забыли купить.

Как клеить трубы холодной сваркой

Максимально простой вариант, требующий только высокой точности исполнения инструкции:

Снимите фаску на конце трубы. Угол – 15 градусов. Инструмент – фаскосниматель, покупается в любом строительном магазине. Процедура довольно сложная, так как нужно максимально избегать заусениц. В общем, советуем сначала потренироваться и приступать к установке труб только после того, как вы будете полностью уверены в своих силах.
Очистите раструбы фитинга от грязи, пыли и влаги вручную или с использованием специального очистителя ХПВХ. Лучше последним – так надежнее.
Нанесите клей кисточкой, вручную, аккуратно. Максимально плотно и на поверхность трубы, и на внутреннюю поверхность раструба. В данном случае лучше потратить больше клея, чем нужно, чем потом думать, как залатать текущее соединение.
Вставьте в раструб трубу. Сделайте как можно быстрее, в идеале – сразу после нанесения клея.
Проверните трубу относительно фитинга на 90 градусов. Или наоборот – проверните фитинг относительно трубы. Делается это для того, чтобы максимально равномерно распределить клей.
Удерживайте трубу и фитинг вместе в течение 20-30 секунд. Нужна абсолютная фиксация, прокручивание или изменение глубины захода трубы в фитинг – не рекомендуется.
Проверьте наличие равномерного слоя клея по окружности. После окончания периода фиксации осмотрите трубу со всех сторон и убедитесь, что из фитинга вышел избыточный клей. Если его слишком много – удалите мягкой тряпочкой.
Продолжайте установку других труб, но помните – до окончательного застывания клея пройдёт еще немало времени.

Соединяем трубы горячей сваркой

Горячая сварка бывает разной – полиэтиленовые трубы можно сваривать и стыковым методом, но вот полипропилен придется обрабатывать раструбным. А есть еще и электрофузионный, который тоже придется учитывать. Так что сначала определитесь с методом, который будете использовать, а потом приступайте к соответствующим процедурам.
Юлия Петриченко, эксперт

Стыковой метод

Из-за высокой гибкости и пластичности полиэтиленовых труб, их сваривают напрямую, без использования фитингов. Для этого нужно:

Отцентруйте трубы.
Убедитесь, что они максимально плотно прилегают друг к другу. Это важно, так как оплавление не может исправить действительно крупные дефекты (больше, чем 1/5 толщины стенки трубы).
Разъедините их снова и вставьте между ними разогретый нагревательный элемент. После чего снова прижмите их к нему.
Подождите, пока торцы не оплавятся – вы об этом узнаете по количеству грата, выдавливаемого под воздействием механического давления. Высота грата должна быть указана в сварочной таблице, которая шла вместе с трубой или со сварочным аппаратом.
Когда торцы оплавились – сбросьте усилие прижима и ждите глубокого прогрева торцов. Это занимает время, которое указано в сварочной таблице.
Теперь уберите нагревательный элемент и плотно прижмите торцы труб друг к другу на некоторое время, постепенно усиливая давление. Сделать это нужно максимально быстро. Фаза относительно короткая и её ни в коем случае нельзя превышать, так что лучше будет прервать процедуру «осадки шва» немного раньше, чем испортить всю работу от излишка усердия.
Поддерживайте усилие сжатия труб в течение еще некоторого времени, но только не усиливайте его! Это поможет трубам не «сыграть» назад во время остывания.

Раструбная сварка

Этот процесс требует использования фитингов. Идеально подходит для полипропиленовых труб. Выполняется со сварочным аппаратом по соответствующей инструкции, но так как работаем «своими руками», покажем установку с помощью обыкновенной паяльной лампы со специальной насадкой, состоящей из дорна и гильзы.

Прогрейте сварочный аппарат до нужной температуры.
Наденьте фитинг на дорн (это потребует усилий), а в муфту вставьте трубу. Это нужно делать как можно быстрее.
В процессе нагрева увеличивайте усилие прижатия труб к дорну и муфте. Делать это нужно до тех пор, пока они полностью не войдут в насадку для сварки. После этого давление прекращайте.
Когда детали достаточно нагреются, быстро снимите их с насадки и прижмите друг к другу. После этого получится цельная конструкция из двух деталей.
Вварите в другой конец фитинга заглушку или следующую трубу.

Электрофузионная сварка

Этот вид сварки используют при монтаже газопроводов, так как он дорогостоящий, но при этом надежный. Если вы хотите «только лучшее», можно использовать его и при монтаже водопровода. Для него потребуется специальный электрофитинг – полиэтиленовый фитинг со встроенным нагревательным элементом. Метод подходит только для круглых полипропиленовых труб.

Подготовьте сварочный аппарат.
Обезжирьте и очистите контактные поверхности трубы и фитинга.
Нанесите на трубу метку, означающую границу её ввода в фитинг.
Крепко зафиксируйте трубу и фитинг. Фитинг может её вытолкнуть за счет теплового расширения и ваша задача – этого не допустить.
Соедините с фитингом сварочный аппарат и нажмите кнопку «Старт» на нём. Выключится он автоматически.
Оставьте детали и фитинг покое как минимум на час. До истечения этого времени соединение использовать нельзя!

Пресс-фитинги

Пресс-фитинг используется в тех случаях, когда труба плохо переносит сварку и является основным способом крепления металлопластиковых труб, хотя полипропилен тоже можно так крепить. Это наиболее простой метод из всех перечисленных, но наименее надежный.

Наденьте на трубу обжимную муфту.
Вставьте в трубу фитинг с уплотнительными кольцами.
Обожмите муфту специальными пресс-клещами. Желательно использовать электрические клещи, так как они обеспечивают большее усилие и высокую надежность.

Используя выбранную технологию, замените все водопроводные трубы на новые. Канализация монтируется примерно так же (более подробно это показано на видео ниже), причем желательно – одновременно с водопроводом, чтобы не останавливать стояк потом еще раз. Очень важно сделать всё по схеме, но даже после окончания процесса не спешите включать воду. Сначала нужно протестировать систему насосом для опрессовки.

Видео-урок: Замена водопроводных труб на пластиковые

Опрессовка труб

Опрессовка труб – это повышение давления на одном из участков сети с целью выявления в нём утечек или слабостей конструкции. Делается это с помощью специального опрессовочного насоса.

Герметично отсеките участок трубы от остальной сети. Делается это либо элеваторными задвижками, либо пневматическими заглушками.
Подсоедините к участку насос для опрессовки труб и закачайте им в участок холодную воду.
Дайте в трубу давление, превышающее штатное на 10-20%. Для отопления, водопровода и канализации это 6-8 кгс/м2.

Если участок проверку выдержал – переходите к следующему. Если нет – подумайте о том, как его заменить или хотя бы усилить.

ТОП-5 ошибок при монтаже пластикового водопровода

В этом разделе мы собрали наиболее обидные и популярные ошибки при монтаже пластиковых труб.

Неправильно отмеченная граница входа трубы в электрофитинг. Вынудит потерять один фитинг и две трубы, но в целом – ничего фатального.
Слишком большое усилие при стыковой сварке. Опять же, в списке потерь две трубы, но потеряли вы их не из-за невнимательности, а из-за своего собственного усердия.
Неплотно прилегающие фаски при холодной сварке. Результатом станет непрочное соединение, которое будет держаться только на клею.
Неочищенные от пыли и жира трубы во время сварки. В результате получится непрочное соединение, которое просто рассыплется через несколько лет.
Неправильно замеренный размер фитинга перед разрезкой труб. Вынудит испортить весь материал. Решение отсутствует, а сам процесс характеризуется большими финансовыми и временными потерями, за что эта ошибка и получает первое место. Как говориться: «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Экспертиза - канализация, водоснабжение

Спросить эксперта

Замена водопроводных труб в квартире на пластиковые своими руками: стоимость, видео-инструкция — версия для печати